Индия: краски, запахи и звуки праздника

Фоторепортаж Андрея Шапрана с праздника Гангаур и воспоминания о путешествии по стране

Индия или влюбляет, или отталкивает, а Андрея Шапрана она закружила в праздничной толпе. Путешествуя по стране, фотограф пережил опасную встречу со злой обезьяной, перенёс испытание пустыней и в итоге оказался на улицах Джайпура во время весеннего праздника Гангаур.

Андрей Шапран

фотограф

Фестиваль Гангаур в честь богини Гаури — один из главных праздников в Раджастане, штате на северо-западе Индии. Особенно пышно, ярко и громко Гангаур отмечают в городах Джайпур и Удайпур.

Гаури — это светлый, женственный (в отличие от кровожадной воительницы Кали) аватар богини Парвати — жены Шивы, одного из трёх главных богов индуизма. Фестиваль в честь Гаури начинается через день после завершения знаменитого весеннего праздника красок Холи, который по всему миру отмечает множество людей, не имеющих отношения к индуизму. Гангаур же — локальный, но от того не менее зрелищный праздник.

Главными героинями Гангаура становятся женщины всех возрастов. Замужние просят у Гаури здоровья и процветания для своей семьи, а холостячки молятся об удачном браке и заодно присматриваются к женихам во время уличных гуляний и представлений.

Гангаур необычайно красив. По городу ходят невероятные нарядные процессии, играет музыка, и всё это продолжается на протяжении многих часов, а всего фестиваль длится 18 дней. В первый день женщины лепят из глины или рисового теста фигурки Гаури и её мужа Изара (аватара Шивы), богато украшают и одевают их.

Все 18 дней праздника перед фигурками совершаются обряды и жертвоприношения, а в финале торжества женщины и девушки проносят свои статуэтки по улицам к реке, усаживают кукол в лодки, спускают на воду и с почестями прощаются.

На подобных праздниках особенно я люблю музыкантов. Именно по звукам музыкальных инструментов можно легко определить направление и место, где можно неплохо провести несколько часов, когда речь идет о фотографии. В этом случае практически никогда не требуется специального разрешения. Если хотите, подойдите к музыкантам, покажите на свою камеру и вопросительно махните головой. Ещё лучше и в качестве знака уважения окажется символическая плата так же работающим на улице, как и мы, фотографы. Поддержка в виде 10–20 рупий никогда ни для одного артиста лишней не окажется.

Во время уличных процессий я не раз попадал в самую середину толпы. Например, в храме на празднике красок Холи, когда толпа выносит тебя из здания, и главное в этот момент — не обронить что-либо и не упасть самому. Или когда глубокой ночью я снимал в Дели в диком квартале фокусников и вокруг меня была толпа разномастных индийских детей, рюкзак с техникой и документами за спиной, самым ярким впечатлением оказалась потеря и находка крышки от фотообъектива. Узкая дорожка и два сточных слива по бокам, полный мрак, только свет от свадебных электрических фонарей и процессии, и в какой-то момент детская рука в ночи протягивает мне потерянную чёрную крышку. Как ребенок мог увидеть её в кромешной темноте, для меня так и осталось загадкой. Возможно, услышал стук при падении, но музыка на таких мероприятиях не замолкает практически ни на минуту. В общем, непостижимо, и именно подобные эпизоды стали для меня примером честности и дружелюбного отношения индийцев. Чего не могу сказать о местных человекоподобных, точнее, обезьянах.

Первая встреча с местной обезьяной у меня произошла в кафе в Пушкаре — там они свободно передвигаются от одного здания к другому, не реагируют на людей, воруют еду у нерасторопных туристов и местных. Как себя правильно вести с дикими животными, я не знал и не интересовался, поскольку не предполагал, что такая встреча когда-нибудь произойдёт. Но она произошла. Было раннее утро, перед мной стояла чашка чая, в мгновение мелкая обезьяна буквально упала с неба, протянула лапу в направлении стакана и… Что сделает обычный европеец? Конечно, отмахнётся от глупого существа, но обратная моментальная реакция животного расставила всё по местам. Страха в глазах обезьяны я не увидел ни капли. А увидел обещание больших неприятностей в случае битвы. Передо мной был только компьютер, и, признаюсь, я постыдно ретировался, бросив технику.

Джайпур, Удайпур, Пушкар, Джодхпур и Джейсалмер — те знаковые города, которые мне удалось посетить в Индии. В Джейсалмер приезжал дважды, второй раз — из-за пустыни Тар и той атмосферы, которая создает здесь природа. Город находится прямо в пустыне и непопулярен среди туристов, особенно с приходом весны, когда температура повышается до 40 градусов и нет ни намёка на ветер или хотя бы сквозняк. Но ночью в поездке в «слипер бас» (автобус с полками для сна) — это лучшее, на мой вкус, направление. Через открытое окно в салон врываются невероятные и неповторимые запахи пустыни, а на пути встречаются те диковинные красоты, которых больше нигде в Индии, наверное, не встретить.

Одним из «открытий» в Индии стала именно дорога (обожаю) и одна из первых покупок — билет на ночной автобус. Меня удивила ширина спального места на втором ярусе, но через некоторое время объявился индус, который оказался моим соседом на этом двуспальном этаже. По ошибке или просто так, но в автобусной кассе мне продали вместо одиночного место в двуспальном купе (примерно как российское плацкартная полка, только с отдельным лазом и открывающимся окном). Но после поездки в Варанаси в вагоне поезда, где у меня не оказалось вообще никакого места, а людьми были забиты все тамбуры, пол, первые, вторые и третьи полки по два-три человека, в Индии меня ничего уже не удивляет.

По итогам многочисленных поездок в Индию я рекомендовал бы именно автобусы как наиболее экономичные и удобные для передвижения (железная дорогая не такая экзотическая). Хотя вообще всё, что связано с дорогой, в этой стране заслуживает отдельного рассказа и требует собственного толкового писателя: бесчисленные направления, массы перемещающихся по стране людей, преимущественно индийцев. Путешествующих или по делам — остаётся загадкой, но примерно как в России народ едет по транссибирской магистрали к своим застрявшим на Дальнем Востоке бабушкам и дедушкам, так, кажется, и индийцы мотаются «по делам» в слипербасе.

Автор текста и фотографий Андрей Шапран

Этот материал был вам полезен?
Рассказать друзьям