Секретная Тоскана: что смотреть, кроме Флоренции

Секретная Тоскана: что смотреть, кроме Флоренции

Гид от редактора National Geographic Traveller

Тоскана была и остается одним из самых популярных у туристов регионов Италии. Но мало кто выбирается дальше двух ее крупнейших городов: Флоренции и Сиены. Редактор журнала National Geographic Traveler Дарья Петрягина рассказывает о неочевидных местах на карте Тосканы, которые заслуживают внимания.

Редактор National Geographic Traveler
20 мая 2019

Пьенца: идеальный город Возрождения

В путешествии по Тоскане меня сопровождает гид Мария, и первым делом она спрашивает, не сижу ли я на диете. «Вы ведь понимаете, — хлопает она меня по плечу, — тот, кто приезжает в Тоскану на диете, совершает преступление даже не против себя — против человечества!». Поэтому и поездку мы начинаем с еды.

Здесь родина овечьего сыра пекорино. Им заполнены не только продуктовые магазины, но и сувенирные лавки. Классический, долгой выдержки, с добавлением трюфеля или специй — всего более 50 видов. Мария утверждает, что секрет особого вкуса пекорино в траве, которой питаются овцы. Ей, в свою очередь, особые свойства придает глинистая почва местности под названием Крете Сенезе (Crete Senesi). Этим же объясняются и удивительные вкусы тосканских вин, хлеба, колбас и вообще всего, что вы решите здесь попробовать.

Пьенца небольшая и выстроена по четкому плану. Это заслуга папы Пия II, который в XV веке задумал переделать родной город (в то время деревушку Корсиньяно) в соответствии с утопическими идеями эпохи Возрождения. Для этого он пригласил архитектора Бернардо Росселлино. Трапециевидная центральная площадь с Кафедральным Собором Святой Девы Марии, расходящиеся от нее улицы Удачи, Любви и Поцелуев, классические дворцы-палаццо — всё здесь подчинено строгому плану в противовес хаосу средневековой застройки.

Совет: если после прогулки по Пьенце у вас останутся силы и время, поезжайте в городок Монтепульчано на дегустацию вин Нобиле ди Монтепульчано. Хорошее место для этого — винотека в исторической крепости, где к тому же каждый год проходит масштабный праздник по выбору лучших вин из Монтепульчано. 

Фото: MaraZe / Shutterstock

Кортона: жизнь прекрасна

Жители Кортоны любят утверждать, что их город самый древний в Италии. И расстраиваются, когда узнают, что большинство путешественников приезжают сюда вовсе не за наследием этрусков, а чтобы совершить паломничество к вилле писательницы Фрэнсис Мэйес, автора романа «Под солнцем Тосканы». Сама Мэйес в Кортону попала случайно во время тура по Италии, но так влюбилась в эти места, что купила полуразрушенную виллу Брамасоль и обосновалась в ней, постигая тонкости итальянского образа жизни. По слухам, вилла давно продана новым владельцам, что не останавливает поклонников творчества американской писательницы делать фотографии на ее фоне.

Знатокам кино Кортона известна другим: на ее центральной площади снимали сцены фильма «Жизнь прекрасна» с Роберто Бениньи и Николеттой Браски. Площадь построена на месте бывшего римского форума и до сих пор остается любимым местом встреч горожан. Ступеньки лестницы у ратуши редко пустуют: местные любят примоститься здесь с сэндвичами и кофе и наблюдать за кипящей вокруг жизнью, туристы — отдыхать после долгих прогулок по узким улочкам.

Если заглянете за угол от центральной площади, увидите музей Академии этрусков, которым так гордятся жители Кортоны. Здесь вы поймете, почему город иногда называют «матерью Трои и бабушкой Рима». По легенде, Кортону основал сын Ноя через 273 года после Великого потопа. А самый большой след в истории города оставили этруски. Это они (а не римляне, как принято считать) придумали амфитеатры и гладиаторские бои, а также создали письменность, которая до сих пор остается не до конца расшифрованной. Попробовать расшифровать ее можно, взглянув на самый ценный экспонат музея, так называемую «табличку из Кортоны» (Tabula Cortonesis) — фрагмент бронзовой пластины с текстом на этрусском языке, созданный в районе III-II веков до нашей эры.

Кадр из фильма «Жизнь прекрасна»

Аббатство Монте-Оливето-Маджоре: проделки Содомы

Высокие кирпичные стены монастыря Монте-Оливето окружены ботаническим садом: стоит приехать сюда хотя бы ради того, чтобы прогуляться в окружении дубов, олив и кипарисов. Но любопытство наверняка заставит вас заглянуть и внутрь аббатства, посмотреть на резные хоры, деревянное распятие XIV века и, конечно, открытую галерею, где сохранились фрески, описывающие жизнь Святого Бенедикта.

Изначально работу над фресками поручили известному художнику Луке Синьорелли. Но он ответил отказом, поскольку в то же время получил заказ на роспись собора в Орвието. Тогда монахи позвали художника Джованни Бацци. Чем был обусловлен их выбор, понять сложно. Страстный картежник, гуляка, любитель женщин — Бацци носил прозвище «Содома» и не стеснялся странных выходок.

Так на одной из фресок в аббатстве он изобразил самого себя. На другую поместил сцепившихся друг с другом кошку и собаку, высмеивая таким образом частые склоки монахов-бенедиктинцев. На третьей придал юношам томные позы, сделав их похожими скорее на девушек легкого поведения, нежели на благочестивых служителей церкви. На четвертой не прописал монахам руки, отомстив таким образом за то, что ему задержали оплату. Дважды Содому выгоняли из монастыря, много раз били палками за непристойное поведение, но свою работу он всё же завершил, да так искусно, что на века вошел в историю.

Фото: Дарья Петрягина

Монтальчино: последний оплот Сиенской республики

Дорога к Монтальчино — удовольствие не меньшее, чем прогулка по самому городу. Крадущиеся по склонам холмов виноградники, оливковые рощи, кирпичные домики, высокие башенки церквей и дубовые заросли. Последние, к слову, и дали название городу: alche переводится с итальянского как дуб, monte — гора. Особая порода каменного дуба привлекает в окрестности стаи диких кабанов, из мяса которых делают знаменитые на весь мир колбасы и прошутто.

Правда, если в каком-нибудь из ресторанов вы спросите про фирменное блюдо, вам скорее всего принесут вовсе не прошутто, а десерт под названием «Кости мертвецов». Его придумали в память о битве при Монтаперти, после которой за жителями города закрепилось прозвище «гробовщики». В этом сражении в 1260 году сошлись гвельфы из Флоренции и гибеллины из Сиены. Формально подчинявшиеся Сиенской республике, жители Монтальчино не спешили вступать в битву: они до последнего отсиживались за крепостными стенами, прибыв на поле боя лишь тогда, когда исход был практически предрешен. В качестве наказания победившие сиенцы поручили жителям Монтальчино самую неприятную работу — разбирать и хоронить тела умерших.

Монтальчино называют еще и последним оплотом Сиенской республики. В 1555 году, когда Сиена пала в борьбе с Тосканским герцогством, часть местной знати укрылась за стенами Монтальчино, надеясь дать отпор неприятелю. На сохранившихся участках крепостных стен до сих пор можно увидеть следы пушечных ядер, как будут утверждать гиды, сохранившиеся с тех самых времен.

Но военная история Монтальчино сегодня уже мало кого интересует. Сюда едут за дегустациями: в первую очередь, знаменитого Брунелло ди Монтальчино. Виноград сорта брунелло, по сути, клон санджовезе — самого популярного сорта красного винограда, выращиваемого в Италии. Разве что его ягоды чуть крупнее и имеют более насыщенный цвет. Чтобы иметь право называться Брунелло ди Монтальчино, одного географического происхождения недостаточно: вино должно минимум 2,5 года выдерживаться в дубовых бочках по специальной технологии, а затем еще около пяти лет дозревать в бутылке. Все местные вина, что этим требованиям не соответствуют, называют «Россо ди Монтальчино» — это, конечно, сказывается на цене. Если хотите сэкономить, просите у официанта «Россо».

Фото: Don Mammoser / Shutterstock

Но всё же лучше не экономьте. Купите с собой бутылку настоящего Брунелло ди Монтальчино и, вернувшись, отложите ее на дальнюю полку, чтобы придать ему должную выдержку. А спустя несколько лет откупорьте пробку и вдохните ароматы Тосканы — той самой, что принадлежит лично вам.

Как добираться

Проще всего прилететь сразу во Флоренцию — это крупнейший город Тосканы, оттуда ходят поезда и автобусы по всем небольшим городкам. 

Цена зависит от сезона, летом — около 20 000 ₽

Собрать точки в один маршрут можно тремя способами: на машине, на велосипеде или на общественном транспорте.

На машине

Возьмите в аренду автомобиль и разбейте маршрут на 2-3 неспешных дня. Если зацепить Флоренцию и Сиену, два крупнейших города Тосканы, получится красивый недельный маршрут. 

На велосипеде

Между точками всего 97 километров (но надо брать в расчет перепад высот). Можно взять велосипед во Флоренции — это около 10 евро за сутки, на электричке добраться до любой из точек и соединить их своим ходом. Получится два-три дня неспешной езды — маршрут подходит даже для тех, кто катается редко. 

На общественном транспорте

Между городами ходят автобусы и электрички, но без пересадок добраться не получится. 

Пьенца. Ближайшая станция — Буонконвенто (Buonconvento), сюда можно приехать на поезде или автобусе из Рима, Флоренции и других городов. Оттуда до места назначения ходят автобусы. 

Кортона. Ближайшая станция — Камуча-Кортона (Camucia-Cortona). Оттуда до центра Кортоны можно добраться на автобусе за 2-4 евро на городских автобусах. 

Монастырь Монте-Оливето-Маджоре. Ближайшая станция — Буонконвенто. Оттуда нужно добираться до монастыря своим ходом — это около 10 километров пешком, на велосипеде, на машине или такси. 

Монтельчино. Ближайшая станция — Буонконвенто, оттуда на автобусе за 2-4 евро. 

Этот материал был вам полезен?
Рассказать друзьям

Ещё больше пользы